國人都偏好老的、舊的東西，凡老的舊的，因為稀少，都變得珍貴。老的東西因為代表著一個時代，一種符號，一段歷史、一份記憶。比如說老唱片，家里有幾家黑膠，放個留聲機，是不是有種穿越感呢。比如說小人書，看到這些發(fā)黃的書頁，思緒一下就可以回到童年。街上還有賣老冰棍的，那熟悉的味道真是讓人懷念。舊家私老古董自更不用說了，隨著時代的變遷，一些東西慢慢消失，能保留的更是彌足珍貴。而對于家庭而言，“家有一老，如有一寶”那更是至理名言。

　　葡萄樹當(dāng)然也有老樹，對于什么是老樹，可能各個國家概念都不一樣。大概來講，三十五年以上的藤都可以叫老藤。象拉菲的正牌，都使用三十年以上的老藤，達不到要求的葡萄藤只能做副牌酒。澳大利亞巴羅莎谷則專門對老藤有過定義：35年以上的葡萄樹就是老藤，70年以上的稱為幸存老藤，100年以上稱為百年老藤，而125年以上的，則被稱為始祖老藤。這些稱呼有點意思，類似于中國的老人稱謂：60的叫花甲之年，70的稱為古稀之年，80以上稱為耄耋之年，100歲以上是為期頤之年。老人是國家的財富，而對于葡萄酒界而言，老藤當(dāng)然也是葡萄酒界無法復(fù)制的財富。

　　老藤能留下來，至少說明，種植這個葡萄樹的地方的氣候、天氣、土壤、空氣、水份、人文環(huán)境適合葡萄樹的生長，是一塊有著無窮潛力的葡萄酒園。當(dāng)然，一些葡萄樹的生命是不一樣的，比如說西拉、歌海娜、金粉黛就有著較長的生命力，而黑皮諾就相差比較遠了。法國沒有百年老藤，是因為19世紀末的根瘤蚜蟲病席卷了整個法國，那個時候的葡萄藤都損失殆盡。澳大利亞等新世界國家的根瘤蚜蟲病沒那么嚴重，所以留下來很多百年以上老藤，一些老藤的年代甚至可以追溯到澳大利亞葡萄酒之父“James Busby”當(dāng)年帶回來的葡萄藤。(1831年他啟程前往歐洲收集了650個葡萄品種，362個品種得以保存)

　　老藤過了三十年后，葡萄串就會變小，產(chǎn)量也會變小，本身老藤就非常稀有，并且由于年代比較老而形成自己的獨有風(fēng)味，使得許多投資者與葡萄酒愛好者對老藤葡萄樹心生敬意。許多喜愛葡萄酒的人士會將老藤葡萄樹釀的酒作為收藏的目標(biāo)。

　　老藤固然可以給葡萄酒加分，但老藤的葡萄酒是不是都是好酒呢?當(dāng)然不是，老藤只是一個單一的因素，單一的因素決定一個葡萄酒品質(zhì)的高低對其它酒而言，本身就不公平。你如果要收藏老藤，如果價值蠻高，你得去了解一下它的品種、種植的面積、現(xiàn)在的產(chǎn)量、采收情況，天氣資料、年份以及釀造技術(shù)這些相關(guān)因素。

　　一個葡萄酒能不能收藏，取決于他的綜合價值。平時喝一些老藤也是如此，不要盲目地相信老藤就一定是好酒。經(jīng)常可以看到一些酒打著“老藤”的旗號在賣，固然其中有一些品質(zhì)不錯，但是，還是要綜合評價。老酒的品質(zhì)的確參差不齊，特別大筆投資，需要謹慎評估。